Схема проводка на кухне


Электропроводка на кухне своими руками: схема разводки и монтаж

По статистике, кухня является комнатой с наибольшим энергопотреблением. В ней сосредоточена третья часть домашних бытовых электроприборов: стиральная и посудомоечная машина, электродуховка, микроволновка и многое другое. Плюс ко всему, с появлением новинок добавляются мелкие энергопотребляющие приборы: миксер, хлебопечка, тостер. С каждой покупкой нового электроприбора возрастает нагрузка на электропроводку. Если вы думаете, что замена старых розеток улучшит ситуацию, то это не так. Однажды, несоответствующая нагрузке разводка проводов может не выдержать потребляемой мощности, и электропроводка на кухне перегорит. Поэтому капитальный ремонт должен начинаться с замены разводки, которую можно выполнить своими руками.

Рассчитываем мощность сети

Прежде чем начать замену старой разводки проводов, надо определить тип подведенной в кухню электросети. Обычно в старых квартирах с газовой плитой проложена однофазная сеть. Такой вариант разводки не очень хорош для высокого энергопотребления, так как вся нагрузка ложится на один провод. Более удачную разводку представляет трехфазное подключение, подведенное в кухню с установленной электроплитой. В такой системе нагрузка распределяется по трем проводам, создавая дополнительный запас мощности.

На следующем этапе подсчитываем общую мощность всех электроприборов, планируемых для установки на кухне. Это легко сделать, прочитав в инструкции каждого электроприбора его потребляемую мощность. Стандартное энергопотребление всех приборов на современной кухне составляет от 9 до 15 кВт. Хотя одновременно все электроприборы вряд ли будут работать, проводку лучше сделать с запасом мощности.

В этом примерном перечне приборов суммарная мощность кухонной техники достигает 14 кВТ

Подбираем провод

Рассчитав мощность будущей проводки, переходим к выбору провода. Для внутренней электропроводки применяются алюминиевые или медные провода в диэлектрической изоляции:

  • Алюминиевый провод наиболее распространен для внутренних разводок. Это связано с его дешевизной и малым весом. На этом достоинства заканчиваются. Большое электрическое сопротивление алюминия по правилам электрической эксплуатации требует использовать провода с большим сечением. Толстая проводка создаст сложности при монтаже, портя внешний вид стены. Сопротивление алюминия вызывает нагрев проводки, который сопровождается ослаблением контактов. Увеличивающаяся от перегрева хрупкость алюминия существенно сокращает срок эксплуатации провода;
  • Недостаток медного провода только в его дороговизне. Для внутренних помещений медная проводка намного безопаснее, чем алюминиевая. Это связано с меньшим электрическим сопротивлением меди, уменьшающим вероятность нагрева всей разводки. Медный провод устойчив к многочисленным сгибаниям, имеет длительный срок эксплуатации и не уменьшает проводимость тока после окисления.

По приведенной ниже таблице подбираем подходящий для работ кабель:

Построение схемы разводки

Прежде чем сделать своими руками разводку, нужно рассчитать точную ее схему. Ряд правил помогут в работе:

  • простейшая схема проводки предусматривает монтаж одной распределительной коробки. Такой вариант не подойдет для кухни с большим количеством энергопотребляющих приборов;
  • разводка должна включать несколько распределительных коробок, от которых идет запитывание разных приборов;
  • правильный монтаж проводки требует создания отдельных веток: для подключения розеток, осветительных приборов, мощных бытовых приборов;
  • на каждой ветке устанавливают УЗО для защитного отключения;
  • если все же рассчитывается схема с одной распределительной коробкой, необходимо использовать только трехжильный провод сечением не менее 4 кв.мм. Провод укладывают в пластиковую трубу.

Пример схемы подключения электрической разводки на кухне

Безопасность бытовой техники обеспечивает заземление, при монтаже которого запрещается:

  • соединять заземление с нулевым проводом;
  • заземлять нулевые и заземляющие жилы разных линий;
  • делать заземление из отдельного провода.

Установка электрощита

Для повышения безопасности и удобного управления разводкой вместо традиционной коробки распределения можно сделать монтаж электрощита:

  1. в щите на входе монтируем УЗО мощностью, соответствующей общему току нагрузки. Для однофазной сети подойдет УЗО на 50 А.
  2. совокупность параллельных розеток допускается не более 5 штук. Кабелем НГ 3х2,5 подключаем розетки на отдельные автоматы мощностью 25 А.
  3. провода от приборов освещения соединяем параллельно с подключением к автомату на 6 А. Для удобства управления системой линии местного и общего освещения можно подсоединить к разным УЗО.

Монтаж выключателей и розеток на кухне

Составляя схему расположения розеток и выключателей, обязательно надо учесть места установки мебели и электроприборов. Ряд правил поможет создать удобство и безопасность на кухне:

  • выполняя монтаж розеток, отдайте предпочтение моделям, рассчитанным на 16А с керамическими вставками;
  • выключатели можно использовать рассчитанные на работу с меньшей нагрузкой. Здесь надо обратить внимание на внешний вид. Рабочие клавиши быстро загрязняются от частого использования и с гладкой поверхности легче удалять грязь во время уборки;
  • в современной квартире монтаж розеток от пола выполняют на высоте 40 см. Исключение могут быть розетки, установленные над столешницей для удобного подключения бытовых приборов;
  • выключатели монтируют на высоте около 1 м от пола в свободных к доступу местах. Наиболее удобно поместить выключатель на расстоянии 15 см от косяка входной двери или на стене при входе в кухню. Для включения дополнительного освещения надо сделать отдельные выключатели.

Штробление под проводку стен

Составив подробную схему электропроводки, можно приступать к штроблению стен, так как скрытая проводка не будет портить эстетичный вид комнаты. Эту операцию легко выполнить своими руками с помощью штробореза или перфоратора. Вооружившись инструментом, можно приступать к работе:

  1. Стараясь создать минимальную длину штроб, на стену наносим разметку. Углы поворота штроб необходимо делать прямыми. Это облегчит прогнозирование размещения проводки под штукатуркой, если придется сверлить отверстия в стене.
  2. По нарисованной разметке пробиваем канавки и углубления для монтажа подрозетников.

Штробление стены на кухне

Укладка провода

Учитывая следующие советы, монтаж проводов своими руками не составит особого труда:

  1. через каждые 40 см в канавке сверлим отверстия диаметром 6 мм.
  2. провод затягиваем в пластиковую гофрированную трубу и прокладываем по канавкам.
  3. трубу к стене крепим специальными пластиковыми дюбель-скобами, вставляя их в просверленные отверстия.
  4. закончив монтаж провода, пробником прозваниваем всю систему, проверяя на отсутствие обрыва, все канавки заделываем штукатуркой.

Провод в гофре уложенный в штробе

Установка розеток и выключателей

Финалом работы служит монтаж в подготовленные гнезда розеток и выключателей:

  1. В подготовленные углубления крепим пластиковые подрозетники. В их днище есть технологические отверстия для проводов. Подрозетник отверстием надеваем на выступающий из стены провод, устанавливаем в углубление и фиксируем винтами. Все щели между корпусом подрозетника и стеной заделываем цементным раствором или гипсом.

    Установленный подрозетник

  2. Монтаж самих выключателей и розеток делаем по окончании всех отделочных работ. Выступающие из стен концы провода подсоединяем к клеммным колодкам и закрепляем механизм в корпусе подрозетника. Сверху надеваем декоративные накладки из пластика.
  3. Когда все работы завершены, остается подключить проводку к общей электросети и испытать ее.

Установленная своими руками электрическая проводка на кухне, при соблюдении всех рекомендаций и правильных расчетах, надежно прослужит долгие годы. Запас мощности позволит в будущем добавлять новые электроприборы, не опасаясь перегрева и замыкания проводов.

sarstroyka.ru

Схема разводки электрики на кухне

Итак, сложность создания схемы кухонной проводки заключается в том, что никогда не знаешь наверняка, где будут установлена вся бытовая техника, и каким должно быть точное количество розеток на ее подключение. Как правило, в данной комнате должно быть не менее 6 установленных розеток: для подключения варочной панели, холодильника, микроволновки, чайника, вытяжки и посудомоечной машины. Помимо этого может присутствовать такая кухонная техника, как тостер, мультиварка и даже небольшой телевизор на стене. Именно поэтому схема электропроводки на кухне в хрущевке либо доме должна быть тщательно продуманной и в то же время достаточно мощной. Далее мы предоставим к Вашему вниманию наиболее оптимальные варианты размещения розеток и советы по выбору кабеля для разводки электричества в панельном и частном доме.

Сразу же отметим, что согласно СП 256.1325800.2016 п. 15.28 (по СП 31.110 п. 14.27) в кухнях квартир должно быть установлено не менее 4 розеток на ток 10 (16) ампер, а если у вас дом с электроплитами, то их можно подключать либо непосредственно к сети (кабелем к клеммнику), либо через поляризованный штепсельный соединитель (розетку).

Для начала рекомендуем просмотреть следующие проекты расположения розеток во всех наиболее востребованных зонах кухни:

Не обязательно выполнять установку розеток везде, где это показано на фото. Во-первых, для этого потребуется установить множество автоматических выключателей, которые не влезут в небольшой квартирный щиток. Во-вторых, вряд ли в Вашей кухне будет вся предоставленная бытовая техника.

Мы же рекомендуем на кухне установить не менее 6 электрических розеток, и чтобы 3 из них обязательно были над столешницей, как показано на схеме электропроводки двухкомнатной квартиры ниже. При этом розетки должны быть на расстоянии около 60 сантиметров от мойки и важно чтобы на них не попадали брызги воды. Подробнее об этом в статье — https://samelectrik.ru/rozetki-na-kuxne.html.

Что касается освещения, рекомендуется использовать двухклавишный выключатель света, которым будет управляться освещение двух наиболее важных кухонных зон: рабочей (над столешницей) и основной (по центру либо периметру потолка). Если уже и использовать готовый проект разводки электрики в комнате, то советуем опираться на данную схему электропроводки кухни панельного и частного дома:

На предоставленной выше схеме электропроводки не так уж много розеток и в то же время их расположение очень удобное для подключения всей бытовой техники.

Согласно СП 256.1325800.2016 п. 10.2 (СП 31.110 – п. 9.2) сечение жил кабеля для электроплиты должно быть не меньше чем 6 кв. мм, при этом учитывайте её реальную мощность и проверяйте достаточно ли 6 кв. мм. сечения.

Что касается защитной автоматики – автоматического выключателя и УЗО, их номинал должен быть правильно рассчитан. О том, как выбрать УЗО и как выбрать автоматический выключатель, мы рассказали в отдельных статьях. Чаще всего на розетки ставят автомат 16А, на освещение 10А, а на мощную бытовую технику номинал автоматического выключателя рассчитывают индивидуально. УЗО ставят на ток утечки 30 мА и номинальный ток на ступень больше, чем автомата.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как должен выглядеть план разводки кухонной проводки. Больше информации по выбору комплектующих, в том числе и сечения кабеля для розеток и выключателей, Вы можете узнать в статье: какой должна быть электропроводка на кухне, в которой также рассмотрена видео инструкция по монтажу электричества своими руками. Надеемся, что предоставленные схемы электропроводки на кухне были для Вас полезными и пригодились в электромонтажных работах.

samelectrik.ru

Электропроводка на кухне

Электропроводка на кухне в наше время требует очень пристального внимания, ибо в кухне сосредоточены практически все мощные потребители электроэнергии: электрический чайник, кофеварка, хлебопечка, тостер, термопот, микроволновая печь, посудомойка, электрическая плита и много других «гаджетов».

Именно по этой причине к проектированию электропроводки в кухне надо подходить более основательно, чем во всех других помещениях. А посему, давайте рассмотрим наиболее востребованные и важные моменты этой темы.

Содержание:

Разводка электропроводки на кухне

Важно!!! Требования ПУЭ относятся к вновь вводимым в эксплуатацию зданиям. После того, как дом сдан, вы можете делать что хотите. То есть, если вы затеяли замену электропроводки внутри вашей квартиры, то вас никто не может обязать соблюдать эти нормы, но я бы посоветовал прислушиваться к ПУЭ.

Конечно, желательно делать проводку скрытую:

  • Во-первых, какая-никакая защита от пожара, потому что скрытую проводку обычно делают в кирпичных или бетонных стенах.
  • Во-вторых, она не мешает реализовать фантазии дизайнера.

Правда, скрытая проводка стóит дороже. Если же электропроводка будет открытого типа, то в обязательном порядке в кабель-каналах или гофре (желательно в гофре ПНД).

Стандарты скрытой электропроводки

  • высота от потолка по стене 10-15 см,
  • основная магистраль строго горизонтально,
  • отводы вниз от основной магистрали строго вертикально.

Обязательно нужно сделать фотографии скрытой проводки, чтобы потом не искать распределительные коробки.

Электропроводка под стяжкой

Если в планах залить пол стяжкой, достаточной для прокладки провода (желательно в гофротрубе), то разводка электропроводки на кухне может быть выполнена по полу.

  • в этом случае расстояние от стены так же должно быть 10-15 см строго параллельно стене,
  • отводы от магистрали выполнены под прямым углом.

Электропроводка под потолком

Если планируется натяжной потолок, то разводку можно выполнить и на потолке. Здесь строгих норм нет, поскольку потолок легко снимается и устанавливается на место.

Если же потолок подвесной (из гипсокартона), то действуют те же правила:

  • 10-15 см от стены,
  • параллельно стене,
  • отводы под прямым углом.

При этом, желательно предусмотреть лючки для доступа к распределительным коробкам. Так же, согласно ПУЭ 7.1.38 по горючим основаниям проводка выполняется в металлических трубах или металлическом гофрированном рукаве, поскольку они обладают локализующей способностью или в коробах, по негорючим же основаниям в трубах и коробах из негорючих материалов или кабелями, не распространяющими горение.

Соединения в распределительных коробках нужно выполнять (по убыванию надёжности) сваркой, пайкой, опрессовкой, с помощью зажимов СИЗ.

Не желательно использовать:

  • Wago (ввиду большой мощности приборов).
  • не желательно делать винтовые зажимы
  • нельзя делать обычную скрутку на изоленте.

Провода крайне желательно использовать только медные (а по ПУЭ в настоящее время разрешено использовать ТОЛЬКО медные провода). Алюминиевые провода очень не любят перегрузки и, как следствие, частого нагрева-остывания ввиду большого коэффициента линейного расширения, а так же сложности выполнения качественного соединения проводов. А ещё алюминиевый кабель не любит механического воздействия (сгибания и разгибания, а так же сгибания под острым углом). Если есть возможность использовать трёхфазную сеть, то на кухню, по крайней мере, на плиту, лучше проложить трёхфазный пятижильный кабель.

Внимание!!! В обязательном порядке проводка должна быть выполнена либо трёхжильным, либо пятижильным кабелем, то есть, с заземляющим проводом!!!

Это требование появилось не просто так. Большинство электроприборов оборудовано фильтрами от высокочастотных помех. Конструктивно эти фильтры выполнены таким образом, что на корпусе есть напряжение 110 вольт (половина сетевого напряжения). Если нет заземления, то приборы могут ощутимо бить током.

Внимание!!! Штробить потолок запрещено!!! Прокладывать кабель в потолке можно только, если это пустотные плиты перекрытия в пустотах плит, либо если в перекрытии были предусмотрены технологические каналы для электропроводки.

Схема электропроводки на кухне

Вот здесь мы и подобрались к самому важному вопросу.

  • Для начала нужно определить все самые мощные потребители: электрочайник 2,2 кВт, термопот 0,7-2,5 кВт, посудомоечная машина 2 кВт, стиральная машина 2 кВт, духовка 3,5 кВт, плита 7 кВт, тостер 1-2 кВт, электровафельница 1-2 кВт, кофеварка 0,3-1,5 кВт и т.д.
  • Дальше надо разделить эти электроприборы по длительности работы. Например, полный чайник работает в среднем 5 минут, точно так же по времени длится работа тостера. Духовка, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель и прочие приборы работают длительный период времени.
  • После того, как вы определились с группами ваших потребителей можно приступать к расчёту электропроводки. Для этого нужно открыть таблицу ПУЭ 1.3.4.

В этой таблице нас интересует графа «…одного двухжильного», если это однофазная сеть 220 вольт или «… одного трёхжильного», если это трёхфазная сеть 380 вольт. Дело в том, что в однофазной цепи не учитывается заземляющий провод (даже если фактически в кабеле три проводника, ток течёт только по фазе и нулю), а в трёхфазной сети не учитывается ток по нулевому проводу и по заземляющему. Таблица 7.1.1 говорит, что наименьшее сечение медного кабеля групповых сетей 1,5 мм², от этажных линий до квартирного щитка 2,5 мм².

Это значит, что наименьшее сечение кабеля, который подходит к щитку в квартире (не важно, стоит ли счётчик на лестничной клетке или в квартире) 2,5 мм², а все линии от щитка должны быть не менее 1,5 мм². Часто можно встретить мнение «опытных» электриков, что все линии на розетки должны быть 2,5 мм². Как видите, это не так. То есть, в ПУЭ нет чёткого требования, что на розеточные группы нужно использовать кабель сечением не ниже 2,5 мм².

Важно!!! Наибольший длительный допустимый ток бытовых розеток 16 ампер. Длительный ток для кабеля, сечением 1,5 мм² 18 ампер. Таким образом, выполнять шлейф через розетки кабелем 2,5 мм² с разрывом кабеля недопустимо, поскольку клеммы розетки не рассчитаны на ток более 16 ампер. А протягивать кабель сечением 2,5 мм² только для одной единственной розетки, как минимум, нецелесообразно.

Дальше читайте очень внимательно. Из того, что написано выше, становится понятно, что если вы хотите запитать группу электроприборов, суммарная длительная мощность которых более 3,5 кВт (ток примерно 16 ампер), то для них нельзя делать одну общую розетку.

Например, нельзя поставить одну двойную розетку, в которую вы одновременно включите стиральную и посудомоечную машинки. Для этого нужно сделать две отдельные розетки. Причём, если вы делаете шлейф между ними, то провод в первой розетке должен быть неразрывным, либо нужно делать глубокий подрозетник, который будет одновременно играть роль распределительной коробки или непосредственно распределительную коробку. Так же, правилами ПУЭ запрещается разрывать заземляющий проводник.

То есть, ни в коем случае не должно возникнуть ситуации, когда, к примеру, вы разобрали одну из розеток в шлейфе и у вас оказался разорванным заземляющий проводник. Для этого делается надёжное соединение (для заземления любым способом, включая клеммник Wago), из которого отдельным проводом подключается заземляющий контакт на розетке.

Остаётся последний момент, правильно рассчитать количество линий, сечение проводников и номиналы автоматов. Вы уже, наверное, поняли, что трёхжильный кабель сечением 1,5 мм² выдерживает длительное время ток 18 ампер, а сечением 2,5 мм² — 25 ампер. Казалось бы, можно взять автоматы на 16 и 25 ампер соответственно. Но не всё так просто. Оказывается, срабатывание автоматов по току перегрузки начинается в пределах 1,13-1,45 от In. То есть, если автомат на 16 ампер, то он может длительное время работать с током 18,08-23,2 ампера, а автомат на 25 ампер – 28,25-36,25 ампера. Такие автоматы допускается ставить, если кабель проложен в земле. Таким образом, для кабеля 1,5 мм² я бы порекомендовал использовать автоматы номиналом не более 10 ампер, а для кабеля 2,5 мм² 16 или 20 ампер.

Теперь обратимся к ещё одной таблице ПУЭ 1.3.1

Как видим, небольшая перегрузка в течение 30 минут всё же допустима. Какой из всего написанного можно сделать вывод:

Мы определили мощность всех наших потребителей.

Разделили на группы по длительности работы

Теперь нам надо определить, что мы можем и будем использовать одновременно из электроприборов, которые будут стоять у нас на кухне. Например, ничто не мешает нам включить одновременно стиральную и посудомоечную машинки – это примерно 20 ампер. Значит, для них нужно использовать кабель сечением 2,5 мм² и у нас остаётся 5 ампер запаса (это примерно 1 кВт) и 20% кратковременной перегрузки (это ещё 2,5 ампера или примерно 0,5 кВт). То есть, мы можем одновременно использовать еще один какой-то прибор (или несколько приборов) длительного действия мощностью 1 кВт или кратковременного действия мощностью 1,5 кВт. Либо использовать другую линию для подключения остальных электроприборов.

Важно!!! В обязательном порядке продумайте схему освещения рабочих мест. Общего освещения всегда не хватает на столах, мойке и т.д. Поэтому сделайте выводы для подсветки под кухонными шкафами, над мойкой и другими местами, где вы планируете готовить еду или заготовки на зиму.

Есть ещё несколько поправочных коэффициентов для расчёта, но их мы использовать не будем, поскольку от них будет мало толку в бытовом применении. Теперь вы знаете практически всё и такой вопрос, как схема электропроводки на кухне уже не должен выглядеть для вас устрашающе.

Давайте напоследок пройдемся по время-токовым характеристикам автоматов. В быту применяются три таких характеристики В, С и D. В быту самым оптимальным вариантом использовать характеристику В. Такие автоматы срабатывают при токе короткого замыкания кратному 3-5 от номинального. Поскольку вся бытовая техника имеет малые пусковые токи, то ложных срабатываний у автоматов с такой характеристикой наблюдаться не будет, но зато в случае короткого замыкания они сработают гораздо быстрее автоматов с характеристиками С и D, а токи короткого замыкания вызовут гораздо меньше последствий. Если мы возьмём, к примеру, автомат В16, отключение по току короткого замыкания будет в пределах 48-80, у С16 уже 80-160 ампер, а у D16 – 160-320 ампер. В переводе на киловатты это 10,5 – 17,6; 17,6 – 35,2 и 35,2 – 70,4 кВт соответственно. Как вы думаете, когда разрушения будут больше, когда за несколько миллисекунд, между началом короткого замыкания и срабатыванием автомата, выделится 10,5 кВт тепла или 70?

Осталось более тщательно разобраться с подключением наиболее часто встречающихся «жильцов» на кухне.  

Как подключить посудомойку к электричеству

В принципе, здесь ничего особо сложного нет. Либо это отдельная линия сечением 1,5 мм² только для посудомоечной машины, либо это линия сечением 2,5 мм², к которой подключен ещё один какой-то электроприбор и их суммарная мощность не превышает 5,5 кВт. Как я уже говорил, в розетке обязательно должно быть выполнено заземление. Все бытовые посудомоечные машины комплектуются обычной евровилкой. То есть, чтобы подключить посудомойку к электричеству достаточно воткнуть вилку в розетку.  

Подключение вытяжки на кухне к электричеству

Очень часто вытяжку подключают к плите, точнее к линии, по которой запитывается плита. Но это делать не совсем правильно. Дело в том, что на плиту идет довольно мощный автомат. А сечение кабеля вытяжки редко бывает больше 0,5 мм². Это значит, что при коротком замыкании в вытяжке не всегда может сработать автомат, поскольку ток короткого замыкания в кабеле сечением 0,5 мм² может быть меньше порога срабатывания автомата. Это может привести к пожароопасной ситуации. Поэтому я рекомендую подключать вытяжку к световой группе (где часто стоит автомат номиналом 6 или 10 ампер). Практически все вытяжки комплектуются евровилкой или обычной плоской вилкой без заземления. Если на вытяжке стоит евровилка, значит, заземление в розетке тоже обязательно должно быть.  

Как подключить холодильник

Здесь тоже ничего сложного. Все современные холодильники комплектуются евровилкой,  а значит, заземление в розетке должно быть в обязательном порядке. Поскольку его мощность редко превышает 350 ватт, и режим работы можно считать кратковременным, то его можно включить в любую группу.  

Как подключить электрическую плиту

По-хорошему, здесь надо бы написать отдельную статью и возможно я сделаю это в скором времени. Здесь же рассмотрим общие вопросы. Как я уже говорил, электрическая плита (без духовки) в среднем имеет мощность 7 кВт. Это ток примерно 31 ампер. Конечно, ситуация, когда используются все конфорки на полную мощность довольно редкая, но, тем не менее, её нужно предусмотреть. Это значит, что для плиты без духовки нужно использовать кабель сечением не менее 4 мм² (с автоматом на 32 ампера), а с духовкой не менее 6 мм² (с автоматом на 40 ампер).

Если есть возможность использовать три фазы, то эту возможность надо использовать обязательно. Кабель в этом случае будет иметь сечение 2,5 мм² с трёхфазным автоматом на 25 ампер. Если говорить об электроплите (с духовкой), то будут задействованы все три фазы. Если же духовка и варочная панель отдельные, то варочная панель подключается на две фазы, а духовка на третью. Конечно же, линия на электроплиту должна быть отдельная и для корректной работы автомата и надёжной защиты кабеля на неё больше ничего не должно быть подключено.  

Как подключить электрическую духовку

Практически все духовки комплектуются евровилкой и их мощность обычно 3,5 кВт. Следовательно, на духовку желательно использовать одну линию сечением не менее 1,5 мм² (лучше 2,5 мм²) и обязательно с заземлением. В принципе, сечение кабеля духовки 1,5 мм², а значит, короткое замыкание в таком кабеле вызывает достаточно большой ток, чтобы отключился автомат номиналом 32 или 40 ампер, но я предпочёл бы не рисковать. Если вы проектируете электропроводку на кухне, то для духовки лучше проложить отдельный кабель. Подключать духовку на линию для электроплиты можно в том случае, если другой возможности нет.

Вот, в общем-то, и все основы, которые нужно знать, чтобы ваша электропроводка на кухне прослужила долго и не доставила вам хлопот.

prokuhni.ru

Монтаж электропроводки на кухне – особенности и нюансы

Как правильно смонтировать проводку на кухне?

Схема электропроводки на кухне имеет немало отличий от схемы в жилой комнате. Ведь здесь кроме таких неблагоприятных факторов как вода присутствует большое количество бытовых электроприборов. Само же помещение часто небольшое и от того как мы сможем компактно и правильно проложить проводку зависит удобство во всем помещении.

Планирование электросети кухни

Электрическую сеть кухни можно условно разделить на сеть освещения и розеточную сеть. От того как правильно мы их спланируем зависит надежность, экономичность и комфорт помещения. Поэтому давайте рассмотрим каждую из этих сетей отдельно.

Сеть освещения кухни

Начнем с сети освещения. Она в обязательном порядке должна содержать общее освещение и местное освещение рабочей зоны. Кроме того, достаточно часто применяется зональное и декоративное освещение.

Общее освещение на кухне должно быть не менее 150лк. Оно может быть верхним, боковым или комбинированным. Верхним называется освещение, когда освещение падает сверху, боковым соответственно с боку и комбинированный тип освещения, когда освещение падает сверху и сбоку.

Итак:

  • Идеальным считается комбинированное освещение. Но здесь все зависит от естественного освещения. Если у вас на кухне есть достаточно большое окно, которое в дневное время дает достаточно света, то можно обойтись и только верхним освещением. Если естественного света не хватает, то можно использовать верхнее освещение с несколькими светильниками, установленными в разных частях комнаты. Это уже зависит от планировки.
  • Боковое освещение применяется преимущественно в помещениях с низкими потолками. Ведь даже в небольших помещениях оно требует установки как минимум двух светильников. Для данного типа освещения характерно наличие большого количества теней. Уменьшить их можно только за счет установки большего числа светильников.
  • Вторым обязательным компонентом для кухни является специальное освещение рабочей зоны. Согласно п.2.12 ВСН 59 – 88 это освещение должно быть не менее 200лк, наша же инструкция советует делать его не менее 300лк.

Освещение рабочей зоны кухни может быть выполнено за счет установки дополнительных светильников на фартуке кухни, непосредственной установкой светильников в мебель над рабочей зоной или новомодных светящихся фартуков.

Установка светильников освещения рабочей зоны на стене

Наиболее дешевым и простым в плане реализации является установка светильников на фартуке кухни. Обычно для этого используют несколько люминесцентных ламп.

Встраивание светильников освещения рабочей зоны в мебель
  • Встраивание точечных светильников в мебель потребует от вас создания сети 12В. Если же вы будете встраивать в мебель светильники 220В, то потребуется дополнительная защита от возможного поражения электрическим током, что скрадет место в самой мебели.
  • В некоторых больших по площади кухня дополнительно можно создать зональное освещение. Обычно с его помощью выделяют столовую зону. Для этого могут использоваться точечные светильники верхнего или нижнего света, направленные светильники на стенах и разнообразные декоративные светильники.
Зональное освещение для кухни

Если у вас на кухне есть элементы, которые стоит подсветить или вы просто хотите разнообразить помещение яркими красками, то можно использовать декоративное освещение. Но сразу отметим, что делать это стоит только в больших по площади помещениях. В тесных кухоньках достичь значимого эффекта не удастся.

Розеточная сеть кухни

Если мы делaем электропроводку нa кухне самостоятельно, то следующим важным аспектом является расположение розеток на кухне. Так как на кухне их требуется достаточно много определиться с их место положением далеко не просто.

Итак:

  • Согласно п.12.27 ВСН 59 – 88 в кухне квартиру должно быть не менее 4 розеток, одна из которых должна быть на ток 10 или 16А. Кроме того, если на кухне установлена электрическая плита, то должна быт предусмотрена еще одна розетка на ток не менее 25А и питающаяся от отдельной групповой линии.
  • Но это минимальные нормы. Современная кухня требует значительно большего количества розеток. Дабы спланировать их количество и место размещения необходимо знать количество бытовых приборов и место их расположения.
  • Если у нас имеется электрическая плита, то розетку для нее обычно устанавливают за печью в нижней части – 20 – 30 см от пола (см. Как установить розетку для электроплиты своими руками). Так же поступают с розетками холодильника, духового шкафа, посудомоечной машины, морозильной камеры, стиральной машины и другого крупного электрооборудования, установленного на полу.
  • Кроме крупного стационарного оборудования, установленного на полу, у нас может быть стационарное оборудование, установленное на втором ярусе кухни. Это микроволновая печь, телевизор, электроподжиг газовой плиты и многое другое. Для этого оборудования розетки устанавливают за этими приборами на уровне 1 – 1,5 метра от пола.
  • Для многих, кто делает электропроводку своими руками становится проблемой питание вытяжного шкафа и другого электрооборудования, установленного на третьем ярусе кухни. Для них монтируют розетки на расстоянии 20 – 30 см от потолка. Обычно это расстояние от верхней части кухни до потолка.
  • Кому-то это покажется необычным, но в этом нет нечего страшного. Норму ПУЭ это разрешают. Если же кухонный гарнитур у вас подпирает потолок, то такие розетки можно разместить за мебелью.
  • Отдельным вопросом становится размещение розеток для передвижных электроприборов. Обычно ими пользуются в рабочей зоне кухни. Поэтому для их подключения здесь следует установить 2 – 3 розетки. Число розеток зависит от количества передвижных электроприборов.
  • С вопросом установок этих розеток часто возникают вопросы. Ведь сейчас на рынке кроме обычных розеток достаточно широко представлены разнообразные угловые, встроенные и выдвижные модели. Это вопрос ваших симпатий. Главное обратите внимание, дабы эти розетки не могли быть залиты водой со стола, в них не попадала грязь со стола, и они туго фиксировались с вилкой. Если фиксация очень тугая убедитесь, что со временем это не приведет к поломке креплений.
  • Кроме того, нам наверняка потребуется как минимум одна розетка в столовой зоне. Ее можно будет использовать для зарядки мобильного или других временных электроприборов. В итоге у нас получается, что для кухни нам потребуется не меньше 10 розеток, а то и больше.

Создание схемы электрической сети кухни

Вот мы и определились с количеством электрических точек, которые нам предстоит смонтировать на кухне. Но разводка электропроводки на кухне предполагает создание схемы, которая разделит нашу электрическую сеть на несколько групп. И тут нам не обойтись без расчётов.

  • Для того, чтоб сформировать электрическую сеть нам нужно разделить всю нагрузку на отдельные группы. Каждая группа будет питаться от отдельного автомата. Обычно используют автоматы на 16 или 25А.
  • Разделение нагрузки можно выполнить по типу нагрузки, то есть сеть освещения от одного автомата, а розеточную группу от другого. А можно выполнить смешанную и розетки, и освещение запитаны от одной группы. В пользу каждого из этих способов есть свои аргументы, приводить которые сейчас мы не будем. Выбор за вами.
Схема электроснабжения кухни
  • Зная количество электрических точек, мы можем суммировать их номинальный ток, пока не получим значение близкое, но меньшее 16 или 25А. Номинальный ток вы можете посмотреть в паспорте прибора.
На фото приведена таблица приблизительной мощности различных электроприборов
  • Если в паспорте прибора такового нет, то его можно вычислить по формуле . I – это наш номинальный ток, P – мощность прибора в кВт, а U – номинальное напряжение, которое для однофазной сети равно 220В. Вообще это не полная формула, но для нашего упрощённого расчёта этого вполне достаточно.

Обратите внимание! При наборе нагрузки для каждой группы учитывайте, что все приборы одновременно у вас навряд ли будут работать. А через чур уж большая перестраховка приведет к удорожанию вашей схемы.

  • Так как скорее всего электропроводка на кухне и схема будут предполагать наличие нескольких групп, то здесь еще стоит учитывать фактор географического расположения розеток. Ведь согласитесь будет не очень удобно тянуть провод через всю кухню для запитки одной розетки на противоположной стене.
  • В конечном итоге у вас должно получится от одной до трех групп. Это количество зависит от количества бытовых электроприборов.

Монтаж электрической проводки на кухне

После того как мы определились с местом расположения электрических точек и схемой электрической сети можно приступать непосредственно к монтажу. Мы не будем раскрывать все «таинства» штробления стен и правильного крепления проводов, но вот на некоторых аспектах остановимся подробнее.

Автомат однополюсный групповой на 16А

Монтаж любой новой группы по освещению начинается с установки группового автомата в квартирном щитке. Так как согласно норм ПУЭ нулевой провод не должен иметь коммутационных аппаратов на всем протяжении, то обязательным условием является установка однополюсного защитного автомата. Его цель защита вашей электропроводки от коротких замыканий и перегрузок.

Трехфазный автомат для подключения к трехфазной сети электрической печи

При наличии электрической печи у вас к квартирному щитку может подходить трехфазная сеть. В этом случае для питания печи организуется отдельная группа, защищенная трехполюсным автоматом. Если электрическая печь запитана от однофазной сети, то вам потребуется такой же автомат, как продемонстрирован на рисунке выше, только с номиналом в 25А.

Автомат УЗО – устройство защитного отключения, предназначен для защиты человека от напряжения прикосновения. Он реагирует на ток утечки, появляющийся при снижении сопротивления изоляции проводников. В нашем случае аппарат должен быть выбран на ток утечки в 30мА.

Для прокладки однофазной сети следует использовать трехжильный провод

Монтаж проводки следует выполнять трехжильным проводом. Причем ПУЭ требует соблюдения цветовой маркировки провода. Одна жила должна быть желто-зеленого цвета и она предназначена для защитного заземления. Одна жила должна быть голубого цвета, и она предназначена для подключения к нулевым проводникам. А третья жила для однофазной сети может быть любого другого цвета и предназначена для подключения к фазным проводникам.

Если в вашей электрической сети предусмотрена сеть 12В, то вам не обойтись без соответствующего трансформатора. Современные трансформаторы не требуют обслуживания и практически бесшумны. Главное выбрать изделие, соответствующее подключаемой нагрузке. Для этого суммарная мощность всех подключаемых ламп должна быть ниже номинальной мощности трансформатора. Для уверенности лучше выбрать изделие с запасом в 10 – 30%.
  • Согласно п.7.1.71 ПУЭ для каждой группы рекомендуется предусмотреть автомат УЗО. Причем согласно п.7.1.76 ПУЭ он обязательно должен стоять после группового автомата.
  • Как известно проводка может быть выполнена открытым или скрытым способом. Но для кухонь квартир рекомендуется применять тот же тип проводки, как и для жилых помещений. В нашем случае это скрытая проводка.
Таблица выбора сечения проводов
  • Сечение провода выбирается по табл. 2.1.1 ПУЭ. Но здесь есть и определенные ограничения. Согласно п.7.1.34 ПУЭ в жилых помещениях обязательно должна применяться медная проводка. Причем ее сечение должно быть не меньше 1,5 мм2.

Обратите внимание! До 2001 года в жилых помещениях допускалась установка алюминиевой проводки. Сейчас это запрещено.

  • Но если подбирать проводку для каждого присоединения, то это достаточно хлопотно и вряд ли цена на разные по сечению типу проводки будет разительно отличаться и позволит существенно сэкономить. Мы вам советуем устанавливать провод сечением в 2,5 мм2, что конечно немного дороже, но наверняка. И в процессе монтажа вам не придётся заморачиваться какой провод к какой розетке вести.
  • Не одна группа не может обойтись без распределительных коробок. Если у вас смешанная группа, то коробку обычно монтируют над выключателем освещения. Если в группе предусмотрено несколько выключателей освещения, то обычно монтируют над ближайшим к выходу.
  • Если у вас чисто розеточная группа, то распределительную коробку следует расположить в удобном и равноудаленном месте от всех запитуемых электрических точек. Не следует их размещать за шкафами или другой мебелью, препятствующей доступу к коробке.
  • Если у вас имеется сеть 12В, то вам следует установить трансформатор. Оптимальным местом для этого может стать распределительный щит. Но если до него далеко, то можно попробовать его спрятать в распределительной коробке. Только необходимо будет выбрать соответствующий размер коробки.
  • Так же хотелось обратить ваше внимание на подключение трансформатора. Если у вас нет особенных условий, то выключатель для него лучше установить на напряжении в 220В, а не на 12В. Это снизит вероятность его повреждения, а также снизит энергопотребление. Ведь даже на холостом ходу он хоть немного, но потребляет электроэнергию. А в годовом выражении это могут быть значительные цифры.
  • В остальном электрическая сеть кухни и монтаж точно таков, как и для жилых комнат. Ивы вполне можете его сделать самостоятельно как это продемонстрированно на видео.

Вывод

Как видите кухня не так уж проста в отношении электрической схемы. Но создается электропроводка на кухне самому себе поэтому лучше сделать ее качественно и учесть даже самые мелкие детали. Тем более что в нашей статье мы постарались обсудить каждую из них. Удачного ремонта!

elektrik-a.su


Смотрите также