Рама для мотоблока


Универсальная усиленная рама для мотоблока Brait-58 Daman-58

Универсальная усиленная рама для мотоблока Brait-58 Daman-58 и того же класса Велес и Патриот кама7.

Чтобы из мотоблока Brait-58 сделать тракторок, мне пришлось усилить ему раму и добавить крепления под два плужка. На эти крепления также одеваю окучники, картофелевыкапыватели.

Благодаря новой раме Мотоблок выручает меня всю весну и лето и осень, т.к. он вместо лопаты перекапывает весь огород дачника, картофелевыкапывателем рисует грядки в которые укладываю картошку или другую культуру, летом полет (тяпает) грядки и окучивает картошку.

Грунтозацепы выполняют двойную функцию, т.к. они помогают тяпать грядки.

Мотоблок с универсальной рамой мой незаменимый помощник на даче и зимой чистит снег.

К универсальной раме можно также цеплять прицеп.

По бокам добавлены болты, чтобы рама была крепко закреплена.

спереди крепится одним болтом

Общий вес рамы получился 10кг

На видео показано как быстро устанавливается рама за 5 минут.

http://youtu.be/Z9elbKITlVc

На видео показано как быстро одеваются плужки и лопата для чистки снега.

http://youtu.be/x9vRBz8k2-4

Мой первый опыт по созданию универсальной рамы начался с Мотокультиватора Тарпан 031 – на 3,5 л. с. Размеры перенесены и на новый мотоблок. Только крепежи спереди и сзаду додумывал уже на мотоблоке. Начинал с заднего крепежа, дабы размеры между плужками уже известны, а затем приваривал бока. А вот перед, чтобы не промазать прихватывал уголки переднего крепежа сразу на мотоблоке.Подробнее здесь

sdelay.tv

Самодельный мотоблок с плугом (49 фото изготовления + чертежи плуга)

Мотоблок самодельный: пошаговая сборка с фото и описанием.

Умелец из Омска собрал своими руками мотоблок и сделал для него навесное оборудование для обработки огорода. Процесс изготовления самоделки показан на фото.

Задний мост от ВАЗ классика, был укорочен под колею.

Из швеллера и уголка сварена рама.

Установлена КПП также от ВАЗа.

На вал КПП установлен шкив для ременной передачи (от двигателя на КПП будет стоять ременное сцепление).

От КПП на мост идёт цепная передача.

Регулируемый угол наклона ручки.

Механизм переключения передач КПП.

Также автор изготовил навесное для мотоблока.

Из жигулёвских дисков сделал пару колёс с грунтозацепами.

Чертежи плуга для мотоблока.

Умелец установил на свой самодельный мотоблок, четырёхтактный бензиновый двигатель воздушного охлаждения «FORZA» мощностью 6,5 л.с.

На фото: мотоблок в работе.

Сделано ременное сцепление.

Адаптер для прицепа.

Также сделана самодельная борона для мотоблока.

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

sam-stroitel.com

Мотоблок самоделка из мотороллера Муравей

Идея собрать мотоблок своими руками у меня зрела около года. На разработку конструкции самоделки ушел примерно месяц. Недостающие детали были заказаны по эскизам. За зиму аппарат был изготовлен, а на весенних полевых работах он прошел первые испытания. Ожидания, в основном, оправдались.

Собираем раму мотоблока Двигатель для самодельного мотоблока Цепной рудуктор Делаем колеса сами Тележка для мотоблока своими руками

Делаем раму

Все агрегаты мотоблока базируются на одной раме. Конструкция рамы: два лонжерона, передние и задние концы которых загнуты кверху, а передние — еще и встречно и соединены сваркой. К задним концам, также сваркой, присоединена конструкция от мотоцикла «Иж» — руль с рычагами управления. Материал лонжеронов — стальная водопроводная труба (дюйм с четвертью).

Чертеж рамы мотоблока собранного своими руками

Рама мотоблока: 1 — руль (от мотоцикла «Иж»); 2 —кронштейн крепления приборного пульта (уголок 25×25); 3 — площадка и скоба крепления аккумуляторной батареи; 4 — лонжерон рамы (труба диаметром 32); 5 — картер цепной передачи второй ступени; 6 — подмоторная рама; 7 — натяжитель цепи силовой передачи первой ступени (болт М10); 8 —упор натяжителя цепи; 9 — подкос (труба диаметром 22); 10 — кронштейн присоединения культиваторного подрамника (фрезерованный швеллер № 8); 11 — кронштейн присоединения транспортной тележки; 12—поперечина(полоса30х4,3 шт.)

По длине лонжероны соединены несколькими поперечинами. Передняя из них — упор для натяжителя цепи 1-й ступени трансмиссии. Поперечинами служат и некоторые детали мотоблока — например, площадка под аккумуляторную батарею.

Один из компонентов рамы, картер редуктора, служит и стойкой между силовым агрегатом и ходовой частью. К нижней задней части картера можно подцепить культиваторный подрамник или двухосную тележку для перевозки грузов.

Двигатель мотоблока

В конструкции я использовал двухтактный бензиновый 13-сильный мотор грузового мотороллера «Муравей» имеет принудительное воздушное охлаждение. Это бесспорный плюс в ситуации неизбежного перегрева мотора из-за небольшой скорости движения. Четырехступенчатая коробка передач сблокирована с двигателем, глушитель самодельный: стальная труба, заполненная металлической стружкой (длина трубы 250 мм, диаметр 70 мм, выхлопное отверстие 16 мм). Выпускной тракт имеет сложную форму, обусловленную компоновкой мотоблока и тем, что выхлоп должен быть в сторону.

Рама, на которой располагается двигатель, представляет собой салазки, к поперечинам которых приварена дуга из водопроводной трубы (d = 42 мм). К дуге в центре и на концах приварены кронштейны-скобы.

Подмоторная рама

1 — полоз салазок (уголок 40×40, 2 шт.); 2— задняя поперечина; 3 — хребет (стальная труба 1 1/4″); 4—кронштейн-скоба (СтЗ, полоса 50×4, 3 шт.); 5 — средняя поперечина: 6 — передняя поперечина; 7 — траверса (уголок 32×32); детали 2,5,6 выполнены из стальной полосы 40×4

По месту, по отверстиям в ушках на картере двигателя, в скобах были просверлены отверстия под болты М8, после чего дуга была установлена хребтовой стороной и прихвачена сваркой к средней поперечине салазок, крайние поперечины были подведены под дугу, выгнуты, а середина их еще и выколочена по месту так, чтобы поперечины соприкасались с дугой по всей их ширине. Затем дуга прикреплялась к поперечинам сваркой вдоль линий касания, а концы поперечин приваривались к направляющим салазок, сделанным из равнополочного 40-миллиметрового стального уголка.

Размеры и точки крепления двигателя

В центре вертикальной полки траверсы, приваренной сверху к передним концам направляющих, просверлено отверстие под болт. Болт (М10) входит и в переднюю поперечину рамы и предназначен для регулировки натяжения цепи от 1-й ступени редуктора. Салазки передвигаются по лонжеронам в продольных пазах (их четыре, в каждом полозе по два). Подмоторная рама крепится на основной раме через пазы четырьмя болтами М10.

Цепной редуктор

Двухступенчатый цепной редуктор предназначен для снижения скорости вращения и наращивания крутящего момента, передаваемого от выходного вала силового агрегата на колеса или рыхлители.

Чертеж цепного редуктора

1 — корпус (швеллер № 20); 2 — крышка (СтЗ, лист s5); 3 — прокладка (маслостойкая резина) 4 — ведущая звездочка второй ступени (z = 11, t= 19,05); 5—шпонка; 6 — подшипник 206 (2 шт.); 7— компенсационная втулка; 8 — вал; 9 — гайка М22х1,5 с пружинной шайбой; 10 — сальник; 11 —дистанционная втулка со шпоночным пазом; 12—эксцентриковый корпус подшипника (СтЗ, 2 шт.); 13 — винт М8 с пружинной шайбой (30 шт.); 14 — ведомая звездочка второй ступени (z = 25, t = 19,05); 15— подшипник 3008 (2 шт.); 16 — корпус подшипника; 17 — уплотняющая втулка; 18 — левая полуось; 19—пробка сливного отверстия масла (винт М10); 20 — дно корпуса (СтЗ, лист s4); 21 — пробка заливного отверстия масла (винт Ml0); 22,23 — сальники (по 2 шт.); 24 — правая полуось; 25 — фиксирующие винты М6 (8 шт.); 26 — болт М8; 27 — цепь t = 19,05; 28 — ведомая звездочка первой ступени (z = 57, t = 12,7); 29 — дистанционная втулка

1-я ступень редуктора состоит из двух звездочек (17 и 57 зубьев с шагом 12,75 мм). Ведущая звездочка (17 зубьев) посажена на выходной вал силового агрегата, ведомая — на наружный фланец первичного вала 2-й ступени. 2-я ступень редуктора — усиленная (ведущая звездочка на 11 зубьев, ведомая на 25, шаг зубьев 19,05 мм). Поскольку эта ступень в процессе эксплуатации мотоблока находится близко к обрабатываемой почве, для защиты от пыли она помещена в закрытый картер, приваренный к поперечинам непосредственно и к лонжеронам через стальные проставки.

Между картером и поперечиной приварен подкос, для надежности. Картер сварен из двух швеллеров № 2 с уменьшенными по длине до 35 мм полками. В нижней части форма стенок швеллеров — полукруг, вместо полок, которые срезаны, приварено дно из 4-миллиметрового стального листа, выгнутого в форме полуцилиндра по стенкам швеллеров. Сверху картер закрывает крышка с прокладкой из маслостойкой резины.

В обеих стенках выполнено по два соосных отверстия под корпуса подшипников (d = 100 мм). Каждое из этих отверстий окаймляется шестью другими резьбовыми отверстиями (М8), предназначенными для крепления корпусов к картеру. У нижних подшипников (то есть подшипников полуосей) — обычные корпуса, у верхних (подшипников вала) — эксцентриковые. Поворотом их вокруг оси (минимум на 15°) ступенчато регулируется натяжение цепи 2-й ступени редуктора.

Вал этой ступени редуктора установлен в два шарикоподшипника 206. Ведущая звездочка фиксируется двумя распорными втулками между внутренними стенками картера, ровно посередине, и соединяется с валом призматической шпонкой. Большая ведомая звездочка сидит на центрирующей бобышке правой полуоси и закреплена шестью болтами М8 между встречными фланцами полуосей. Ее нижние зубья вместе с находящимися на них звеньями цепи постоянно погружены в масло. Масло при эксплуатации мотоблока переносится цепью в верхнюю часть картера, — таким образом, смазываются трущиеся детали 2-й ступени. От утечки масла наружу защищают сальниковые уплотнители в корпусах подшипников. Жесткое фланцевое соединение полуосей образует единый вал, помещенный в два шарикоподшипника 308.

Самодельные колеса

Через шлицевые нарезки на концах полуосей крутящий момент передается на рыхлители или на колеса. Рыхлители — самодельные, колеса с шинами 5—10″ заимствованы у мотоколяски СМЗ. Чтобы улучшить сцепление колес с грунтом в зимнее время или при культивации почвы, на шины надевается самодельный бандаж из стальной полосы сечением 90 x 5 мм с грунтозацепами из равнополочного 25-миллиметрового уголка.

Самодельные грунтозацепы

Разборный бандаж с грунтозацепами: 1 — полукольцо бандажа (стальная полоса 60×5,2 шт.); 2 — шарнирная петля; 3 — замковый грунтозацеп; 4 — поперечный грунтозацеп (уголок 25×25, 11 шт.); 5 — диагональный грунтозацеп (полка уголка, 12 шт.); 6 — болт М8 замкового устройства (2 шт.); 7 — ответная половинка замкового устройства (уголок 25×25)

Сползанию бандажа с шины препятствуют усики на грунтозацепах со срезанными по их сторонам частями вертикальных полок. Усики загнуты внутрь бандажного обруча, а срезанные части полок приварены к обручу наискосок между уголками. Бандажный обруч — составной: две его половины соединены шарниром на одной стороне и замковым устройством — на другой (аналогичное замковое устройство используется на крышке картера редуктора). Такой обруч удобно монтировать на шинах.

Культиваторы (одна, две или три лапки) устанавливаются на составной подрамник Т-образной формы из прямоугольной трубы 60 x 40 мм. Траверса может отсоединяться. Эти детали — заводского изготовления, они подобраны на свалке сельхозтехники. В передней части подрамника сваркой крепится сцепное устройство из швеллера № 6,5.

Подрамник культиватора

1 — траверса; 2 — кронштейн (2 шт.); 3 — болт М12 (3 шт.); 4 — фланец крепления траверсы (уголок 30×30,2 шт.); 5 — болт М8 (4 тт.); 6 — хребет; 7 — сцепное устройство (швеллер № 6,5); 8— болт М8 крепления подрамника (2 шт.); 9— ответная часть сцепного устройства (фрезерованный швеллер № 8: размер между полками 65 мм); 10 — серьга для присоединения тележки; 11 — картер редуктора; 12 — шкворень (труба диаметром 22 с резьбой М22 и гайка М22); детали 1,2,6 выполнены из стальной прямо- угольной трубы 60×40; а — три прямоугольных отверстия под стойки культиваторных лапок (размеры по месту)

Для присоединения подрамник вставляется в кронштейн на раме (картере редуктора). Материал кронштейна — швеллер № 8 с полками, фрезерованными так, чтобы между ними было 66 мм. Подрамник и кронштейн соединяются болтами М8.

От использования мотоблока в паре с однолемешным плугом (тоже самодельным) пришлось отказаться, так работать с таким комплектом было затруднительно, и дело продвигалось медленно. Роль самодельного плуга для обработки почвы выполняют два рыхлителя (две фрезы, то есть несколько ножей с резцами), установленные на место колес.

Рыхлители

Сборочные элементы рыхлителя: а — шлицевая втулка с четырьмя фланцами и торцевой шайбой; б — нож с резцом (16 шт.)

Резцы закреплены болтами М8 на фланцах, насаженных на втулку и приваренных к ней. Диаметр шлицевой части полуоси чуть меньше диаметра втулки. Материал ножей — стальная полоса 50 x 60 мм, резцы — от списанной сенокосилки. Для рыхления почвы в культиваторный подрамник устанавливаются одна-две лапки, создающие тормозной момент. В таком случае рыхлители при вращении пробуксовывают, углубляются в почву и мелко дробят ее. Разным количеством лапок и разной степенью их заглубления можно регулировать тормозной момент. Если он отрегулирован, мотоблок движется равномерно вперед сам и легок в управлении. Обрабатывая подъемы и спуски, придется регулировать тормозной момент вручную, усилием на руль, глубже или мельче погружая лопатки в почву. Глубина обработки рыхлителями, как и обычной лопатой, — около 20 сантиметров. Почва после рыхления мягкая, ровная, и ее не нужно бороновать.

Самодельный прицеп

Как было сказано выше, мотоблок можно переделать в транспортное средство для грузоперевозок, с двухколесной полуприцепной тележкой. Прицеп для мотоблока своими руками сделать оказалось очень просто. Ходовая часть тележки — передний мост мотоколяски СМЗ в сборе (с колесами). Основная рама — два лонжерона с двумя поперечинами из стальной трубы, в сечении которой прямоугольник 60 x 30 мм. В передней части, где сходятся лонжероны, размещается сиденье.

Дышло тележки — ступенчатое, чтобы сцепное устройство было ближе к оси колес. В итоге управление становится таким же легким, как у конструкций с шарнирно-сочлененной рамой. Подкосы из полудюймовой трубы предназначены для усиления ступеней дышла. Снизу к нему приварены подножки. Конструкция сцепного устройства относительно проста: по типу вертлюга, чтобы можно было поворачивать на неровной дороге или косогорах, относительно горизонтальной продольной оси.

В верхней части основной рамы находится рамка, окаймляющая грузовую платформу, из равнополочного 35-миллиметрового стального уголка. Для усиления конструкции созданы дополнительные связи: рама тележки соединяется с рычагами моста через стойки, усиленные подкосами (стойки из той же трубы, что и рама). Рамка-окантовка платформы выстлана шпунтованной доской толщиной 25 мм. В дальнейших авторских разработках предусмотрены съемные или откидные борта.

Электрооборудование мотоблока рассчитано на напряжение 12 В: штатные катушка зажигания, два аккумулятора 9МТ-14, стартер, генератор на 90 Вт, а также автомобильная фара.

gredx.ru

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ МОТОБЛОК

Качественно обработать небольшой участок земли, на котором «серьезной» технике тесно, можно разве что мотоблоком. Поэтому рачительный сельский хозяин, решив обзавестись подобным агрегатом, сперва выберет его марку и взвесит его возможности. А уж потом подумает о тележке, навесных и прицепных орудиях, которые понадобятся ему для конкретной работы. Так было и в случае со мной. Разница лишь в том, что я решил не приобретать готовый мотоблок, а построить его самостоятельно. За образец взял конструкцию промышленного «Луга», подкупающего своей простотой. Но только за образец, поскольку имеющиеся у меня агрегаты и узлы заметно отличались от стоящих на прототипе. Их пришлось приспосабливать, а многие узлы и детали — изготавливать заново.

Но перед тем как взяться за изготовление, я набросал для себя некое подобие технического задания. В первом пункте конкретизировал основную задачу мотоблока — обработка земли методом культивации. Во втором — очертил круг используемых навесных орудий — все они должны быть от «Луга». В третьем — наметил возможность работы мотоблока в паре с грузовой тележкой.

МП-2 (так я назвал свое детище) получился на славу. По приобретению навыков обращения с «эмпэшкой» выяснилось, что он довольно прост в управлении и надежен  в работе. Но все же нелишними, думаю, будут пояснения о его конструкции.

В качестве силовой установки взят двигатель мощностью 12 л.с. с принудительным охлаждением от мотоцикла ММВЗ-3.112. Агрегаты, обслуживающие двигатель, собраны, как говорится, с миру по нитке. Например, катушка зажигания — марки Б-300, электронный коммутатор — КЭТ-1А, воздушный фильтр — от мотоцикла ММВЗ-3.112, глушитель — от мотопомпы МП-800, топливный бак — от мопеда «Рига-12», рычаг «газа» — от снегохода «Буран» и так далее.

Все это скомпоновано на раме мотоблока, представляющей собой жесткий кожух с лонжеронами. Рама изготовлена из 4-мм листовой стали с помощью электросварки. Предварительно в боковых стенках кожуха вырезаны отверстия под корпуса подшипников промежуточного и ходового валов. Дополнительно внутренние кромки отверстий усилены стальными кольцами толщиной 5 мм. Общая толщина стенки и кольца достаточна для нарезания резьбы под болты М8 крепления корпуса подшипника. Все корпуса снабжены прокладками и, кроме верхнего левого (по ходу движения мотоблока), манжетными уплотнениями.

Верхние корпуса выточены со смещенными осями подшипников, что дает возможность их поворотом регулировать натяжение цепи ходовой передачи. Эти корпуса имеют по 32 крепежных отверстия под болты М8, но используются из них только по четыре.

Схема трансмиссии:

1 — звездочка привода (z = 14,t = 12,7); 2 — цепь промежуточной передачи (t = 12,7); 3 — звездочка промежуточная, внешняя (z = 40, t = 12,7); 4 — звездочка промежуточная, внутренняя (z = 14, t = 19,05); 5 — цепь ходовой передачи (t = 19,05); 6 — звездочка ходовая (z = 27, t = 19,05)

Компоновка мотоблока МП-2:

1—двигатель (от мотоцикла ММВЗ-З.112); 2 — фильтр воздушный (от ММВЗ-3.112); 3 — катушка зажигания (Б-300); 4 — коммутатор электронный (КЭТ-1А); 5 — бак топливный (от мопеда «Рига-12»); 6 — штанги рулевые с рычагами «газа» и сцепления; 7 — рычаг коробки передач двигателя; 8 — планка регулировки положения штанг (2 шт.); 9 — кронштейн стояночной опоры; 10 — опора стояночная; 11 — колесо (2 шт., от мотороллера «Муравей»); 12 — рама мотоблока; 13 — болт-натяжитель цепи привода; 14 — глушитель (от мотопомпы МП-800); 15 —рычаг запуска двигателя.

Рама мотоблока:

1 — упор болта-натяжителя цепи промежуточной передачи; 2 — лонжерон (2 шт.); 3 — ушко крепления регулировочной планки (2 шт.); 4 — ушко крепления электронного коммутатора (сталь, полоса 20×3, 2 шт.); 5 — кожух ходовой передачи; 6 — фланец; 7 — ушко крепления рулевой штанги (2 шт.); 8 — пробка контроля уровня масла (болт М14); 9 — кольца усиливающие.

Основные размеры мотоблока.

Несущая группа мотоблока:

1 — рама двигателя; 2 — рама топливного бака с крышкой кожуха ходовой передачи; 3 — серьга прицепная; 4 — палец соединительный; 5 — кронштейн стояночной опоры; 6 — стопор стояночной опоры; 7 — опора стояночная; 8 — рама мотоблока; 9 — болт-натяжитель М10х1,5 (L100); 10 — шпильки М16 (L1З0) крепления рамы двигателя.

Рама двигателя:

1 — часть штатной рамы мотоцикла ММВЗ-3.111с узлами крепления двигателя; 2 — втулки крепления рамы; 3 — гайка натяжителя цепи; 4 — кронштейн крепления глушителя; 5 — кронштейн установки катушки зажигания.

Рама топливного бака:

1 — скоба крепления бака; 2 — накладка усиливающая; 3 — ложемент; 4 — кронштейн крепления бака; 5 — стойка; 6 — крышка кожуха ходовой передачи; 7 — пробка с сапуном (болт М14х1,5)

Промежуточный вал:

1 — кожух ходовой передачи; 2,10 — корпуса подшипников; 3 — винт М8 (2×4 шт.); 4 — вал; 5,8 — подшипники 206; 6 — шпонка призматическая; 7 — звездочка внутренняя (z = 14); 9 — звездочка внешняя (z = 40, от мотоцикла ММВЗ-З.111); 11 — уплотнение манжетное; 12 — фланец; 13 — шпонка сегментная; 14 — гайка М18х 1,5.

Промежуточный вал несет на себе две звездочки: снаружи большую, с числом зубьев z=40 и шагом t = 12,7 мм (от мотоцикла ММВЗ-3.111), внутри — меньшую, с числом зубьев г = 14 и шагом t = 19,05 мм. Ходовой вал имеет одну звездочку z= 27 и t = 19,05), которая работает в масляной ванне. Трансмиссионное масло заливается в кожух сверху, уровень его контролируется через отверстие в задней стенке кожуха (при снятой крышке и вывернутой резьбовой пробке). Перепад давления воздуха, возникающий при работе цепной передачи, нивелируется посредством дросселированного отверстия-сапуна в другой пробке, ввинченной в крышку кожуха. Последняя представляет собой сложную комбинацию из собственно крышки, которая восемью винтами М6 крепится к фланцу из 5-мм стального листа на верхнем срезе кожуха, и приваренной к ней рамы топливного бака. Такая комбинация выгодна тем, что, во-первых, экономится место, во-вторых, топливо из высокорасположенного бака самотеком поступает в двигатель.

Лонжероны рамы мотоблока, выполненные в виде уголковых профилей с удаленными вертикальными стенками в местах соединения с наклоненным кожухом, приварены к нему заподлицо. Лонжероны несут на себе несколько конструктивных элементов: спереди — упор для болта-на-тяжителя цепи промежуточной передачи, в середине — ушки крепления планок, регулирующих положение рулевых штанг; сзади — ушки для крепления самих штанг. Кроме того, в горизонтальных полках имеются семь резьбовых отверстий М6 для крепления крыльев.

На одной линии с осью болта-натяжи-теля в лонжеронах выполнены четыре паза под шпильки крепления рамы двигателя, позволяющие этим шпилькам перемещаться вперед-назад в пределах пазов и тем самым менять (регулировать) натяжение цепи.

Позади в вертикальных полках лонжеронов просверлены отверстия для крепления прицепной серьги. Эта серьга, присоединяемый к ней кронштейн опорной пластины и сама пластина в описании, пожалуй, не нуждаются, все понятно из рисунков.

Рама двигателя представляет собой часть рамы минского мотоцикла, дополненная двумя втулками под шпильки крепления, кронштейном для глушителя, гайкой натяжителя цепи и кронштейном установки катушки зажигания.

Рулевые штанги сварены из отрезков труб диаметром 27×1 мм и пластин-пер1е-мычек из листовой стали толщиной 2 и 5 мм. Левая штанга несет на себе рычаг управления сцеплением, кнопку «стоп» двигателя, кронштейн для регулировочной планки; правая — рычаг «газа», устройство регулировки натяжения тросов управления и кронштейн для второй регулировочной планки. Кроме того, концы штанг снабжены резиновыми ручками.

Ходовой вал:

1 — винт М8 (2×6 шт.); 2 — уплотнение манжетное; 3 — вал; 4 — корпус подшипника (2 шт.); 5 — подшипник 206 (2 шт.); 6 — кожух ходовой передачи; 7 — звездочка ходовая (z = 27); 8 — шпонка призматическая.

Ступица колеса.

Рулевая штанга:

1 — ручка (резина); 2 — рычаг управления сцеплением; 3 — кнопка «стоп» двигателя; 4 — рычаг «газа» (от снегохода «Буран»); 5 — штанга рулевая (труба 27×4); 6,7 — перемычки; 8 — ушки для регулировки натяжения тросов управления; 9 — ушко крепления регулировочной планки (2 шт.); 10 — концы троса в оболочке (второй трос не показан); 11 — болт М8 регулировочный (контргайка не показана); 12 — зажим (втулка Ø10×4 с винтом М5).

Крылья:

1,3 — крылья правое и левое (сталь, лист s 1,8); 2 — петля крепления к раме мотоблока (сталь, лист sЗ).

Фреза (показана правая; левый — отраженный-вид):

1 — корпус (труба 40×5); 2 — резцы внутренние; 3 — резцы внешние.

Прицепная серьга:

1 — корпус (сталь, лист s5); 2 — рым (труба 21×2, L120); 3 — щеки крепления к раме мотоблока (сталь, лист s5).

Кронштейн стояночной опоры:

1 — корпус (сталь, лист s5); 2 — щеки (сталь, лист s5); 3 — рым (пруток Ø10); 4 — электрозаклепка (8 шт.); 5 — проставка (пруток Ø14, 2 шт.); 6 — фиксатор стояночной опоры (пруток Ø10, размеры — по месту).

Стояночная опора.

Планка регулировки положения рулевых штанг.

Рычаг переключения коробки передач двигателя имеет длину 250 мм. Сначала передачи переключались рукой посредством особого рычага и тяг, размещенных на левой штанге. Но позже я отказался от такого нагромождения. Оказалось, что передачи удобнее переключать… ногой!

На пути к огороду или в тяговом варианте мотоблок передвигается на колесах от грузового мотороллера «Муравей». Ступицы колес выточены из стальных болванок подходящего размера и крепятся на ходовом валу всего лишь одним болтом М10 каждая.

Перед обработкой огорода, например, перед культивацией, мотоблок «переобувается» — вместо колес на концы его ходового вала надеваются самодельные фрезы. Они сварены из корпусов, выточенных из отрезков трубы диаметром 40×5 мм, и приваренных к ним крест-накрест резцов, вырезанных из листов рессоры автомобиля ГАЗ-69. Ширина прохода такими фрезами по почве приблизительно равна 1 м.

Готовый мотоблок я тщательно подготовил к окраске: прошелся напильником по всем острым углам, обработал поверхности «шкуркой», обезжирил. Затем два раза окрасил. После этого мой МП-2 вот уже несколько лет выглядит как заводской. Хорош мотоблок не только внешне— при обработке наших огородов он просто незаменим.

В.ПЕТРОВ, с. Р ы б н о е, Красноярский край

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

modelist-konstruktor.com


Смотрите также